Valles Occidentales. Parques Naturales en Aragon. Fotos y videos

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El Aneto es el pico más elevado de los Pirineos, con una altura de 3.404 metros sobre el nivel del mar. Forma parte del macizo de la Maladeta y, emplazado en la zona del valle de Benasque, está constituido por terrenos paleozoicos de naturaleza graní­tica y materiales mesozoicos.

Se haya emplazado en el Parque Natural Posets-Maladeta, en la localidad de Benasque, provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, en nuestro país. En su cara norte, a partir de los 2.810 m aproximadamente, reside el mayor glaciar de los Pirineos, con unas 100 ha de superficie. Está, al igual que muchos en el mundo, en franca regresión como consecuencia del cambio climático. Se calcula que en los últimos 100 años ha perdido más de la mitad de su superficie, y que en 30 o 40 años puede llegar a desaparecer.

Inicialmente, la gran aglomeración de granito estarí­a carente incluso de nombre. Existen indicios de que los pastores y cazadores que lo percibí­an lo designaban como Malheta o Malahita, o Punta desde los valles del sur. El primer viajero culto que lo avistó desde el puerto de Benasque, Louis Ramond de Carbonnií¨res, se bordearí­a a describir en 1787 su aspecto de aguja de hielo. Finalmente, la máxima cota del Pirineo acabarí­a heredando el nombre de un pequeño pueblo de su costado oriental: Aneto, en el valle de Arán.

Los franceses, al oí­r pronunciar "Aneto" a los aragoneses, retuvieron las dos últimas sí­labas fonéticas claramente acentuadas, "ne" y "tu", ignorando la primera sí­laba "a". Al transcribirlo, se originó su nombre francés: "Netouâ€, a pesar de que cima y laderas se hayan plenamente en territorio español. Varios mapas de cartógrafos galos posteriores asentaron el topónimo hasta referirse al pico como “Nethouâ€, nomenclatura utilizada en la actualidad. No es ésta la única denominación existente en el paí­s vecino. Nelto, Nettou, Anetthou, Annetton, Anelthou, Nethom o Aréthon son otras variantes históricas que aún persisten.

A su vera, más al oeste, reside la Maladeta, que sin estar entre los cinco picos más altos del entorno, se apropió del topónimo que aludí­a a todo el macizo. Y tras él, con el mayor interés de los escaladores, sobre todo a principios del siglo XVIII. Principalmente, era una cuestión de perspectiva, ya que desde la entrada natural al valle o al llegar desde Francia, su cima queda en primer plano, mientras que la cresta de los portillones oculta la verdadera dimensión del su vecino del este, más alto y con mayor glaciar. Sólo una vez que Friedrich von Parrot alcanzara en 1817 la cima de la Maladeta, se supo que tanto el Aneto como sus vecinos el Pico del Medio, la Punta Astorg, el Pico Maldito y la Aguja Schmidt Endell se alzaban más. Hasta entonces, el Monte Perdido habí­a sido considerado el más alto. Sin embargo, tampoco destaparse como el techo del Pirineo otorgó al monte la fama, pues varios desastres en los glaciares, algunos mortales, disiparon el interés por coronarlo. De hecho, la muerte de Luchon Barrau, considerado el decano y máximo experto de la zona, en una grieta del hielo de la Maladeta provocó una auténtica conmoción, y los nativos, ya muy temerosos de aventurarse por el glaciar, cogieron auténtico pánico a aquella montaña, que consideraban maldita.

Finalmente, el 20 de julio de 1842, Platon de Tchihatcheff, militar ruso que veraneaba en Bagní¨res-de-Luchon, y Albert de Franqueville, botánico normando, ascendieron a la cima en una ruta que, con tres dí­as de duración, esquivó deliberadamente todos los glaciares del trayecto. Lo acompañaban los guí­as Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como "paso de Mahoma", conforme, según se cree, a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraí­so es tan estrecha como el filo de una cimitarra sobre la que sólo pasan los justos. Arriba, Tchihatcheff quiso abrir una ruta más directa de vuelta a través del glaciar, pero sus acompañantes se negaron en redondo, obligándole a ceder. Cuatro dí­as más tarde realizó un segundo ascenso con otro grupo, persiguiendo el mismo objetivo que sus primeros compañeros le habí­an negado. Al atravesar el portillón, a la vista de las grietas que surcaban el glaciar, a punto estuvo de estallar un motí­n, pero finalmente, después de atarse todos a una gran maroma, atravesaron las simas y el paso de Mahoma fue derrotado por segunda vez.

A partir de entonces el Aneto entrarí­a en la dinámica de divulgación y popularización de las cumbres del Pirineo. En Francia, su ascensión se convirtió en una gran clásica y todo turista termal de Bagneres de Luchon tení­a que intentarla. Reflejo de aquel momento es el libro de Henry Spont, titulado simplemente Le Néthou, donde describe la excursión, el horario y el material aconsejable.

En 1866 Henry Russell diseñó un recorrido innovador por el glaciar de Barrancs, al este, con la intención de evitar la cara norte. No consiguió llegar a la cima: el pico que hoy lleva su nombre le negó el ascenso por dos veces. Serí­a José Nariño, en 1879, quien consiguiera por primera vez descerrojar la cara sur del Aneto. Hacia 1935 ya se habí­an abierto todas las rutas de dificultad.

A principios del siglo XX se inauguró el refugio de la renclusa, creación del barcelonés Juli Soler. Poco después, un rayo acabó con la vida del guí­a barbastrense José Sayó y su cliente, sobre el paso de Mahoma, en 1916.

Desde ese momento, catalanes y aragoneses manposeen una disputa sobre la “propiedad†del Aneto. Tras la cruz de Sayó de 1917, el Centre Excursionista de Catalunya alzó una gran cruz en 1951, que fue correspondida con una Virgen del Pilar en 1956 y por un San Marcial en 1981. Ninguno de esos monumentos ha tenido una estancia tranquila debido a las inclemencias del tiempo y a los enemigos de lo que significan.

Debido a su particularidad orográfica como cúspide de los Pirineos, a la variedad de fauna y flora generados por el enorme desnivel de sus valles, al impecable estado de conservación ecológica y, sobre todo, a la sensibilidad de los glaciares que moran en sus cumbres, fue declarado parque natural en 1994 junto a todo el macizo de la Maladeta y Posets y parte del Monumento Natural 'Glaciares pirenaicos'.

De cara al futuro, el Aneto está a la espera de la novedad más destacable de su historia reciente, la desaparición de sus glaciares. Los más pesimistas señalan 2050 como fecha de caducidad de las 100 hectáreas que restan de las más de 250 de 1842. Ese dí­a, el hielo devolverá todos los cadáveres que sus grietas han retenido hasta hoy.

Se eleva hasta los 3.404 metros sobre el nivel del mar en el centro de los Pirineos, cordillera cuyos territorios recorren casi por completo la frontera entre Francia y nuestro país. La cima se haya al noreste de la provincia de Huesca y ocupa el extremo oriental de los Montes Malditos. La arista que lo une con la célebre Maladeta, más al oeste, sobrepasa los 3.000 metros de altura, y despunta en una hilera de picos denominada Coronas, que, junto a la cresta de los portillones, otorga al macizo su imagen tan caracterí­stica.

Aunque el valle supone el nacimiento del rí­o í‰sera, de vertiente sur, las nieves del Aneto y su glaciar se filtran por una gran sima en Aigualluts para desembocar en el valle de Arán y el rí­o Garona, con destino a Francia. Las aguas de sus caras occidental y meridional, no obstante, se reúnen en los ibones Superior, Medio e Inferior, para descender después hasta el rí­o Ballibierna una vez superado el Ibonet de Coronas.

El macizo de la Maladeta, que supone la mayor concentración de tresmiles del Pirineo, se haya rodeado por valles que ascienden hacia elevados pasos naturales, hoy casi en desuso. Un collado de más de 2.500 metros, coronado por el caracterí­stico Perdiguero, separa al pico de territorio francés y del valle de Arán. El lado español, más ancho y más compacto y, por lo tanto, de más difí­cil acceso, queda separado del piedemonte por los congostos y barrancos de los macizos de Posets y Maladeta. Tan sólo dos valles más al sur, se levanta la estación de esquí­ alpino de Cerler.

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